古代花纹素材-中国历史上织绣纹样的演变\ 注意是纹样

唐朝的纹样丰富多彩,富有时代特色,不同阶段流行也不同大致可以分为以下几类

一、联珠纹

联珠纹由一个个的小圆珠组成,圆珠或排成条带等形状,或围成一个圆圈,用以包围主题纹样,成为联珠圈。内置纹样的构图方式可单独可对称。从6世纪中叶直到7世纪80年代(隋、唐前期),联珠纹是中国最重要的装饰题材之一。该纹样受

萨珊波斯

影响较大,无论是那一串圆珠还是以鸟兽作为主纹的图案都很有西方色彩。

二、宝相花纹

宝相花花纹是中国古代汉族传统装饰纹样的一种,由盛开的花朵、花的瓣叶、花的蓓蕾和叶子等自然素材,

按放射对称的规律重新组合而成

的装饰花纹。

“十”字、“米”字、圆形辐射三种模式是唐代宝相花纹样始终遵循的基本结构特征。

宝相花化用了多种花的样式,

前期莲花后期牡丹对其影响最大

。日本正仓院收藏的宝相花纹琵琶锦套是宝相花应用的典型代表,色彩华美,富丽堂皇。

三、团花纹

团花纹的组织形式是将一种以上的纹样元素组织成为圆形的单位纹样,然后在平面媒介上按米字形状构成骨骼脉络。唐朝的团花纹样是由不同花果植物构成,或由花果动物组合在一起构成,采用对称和均衡两种美的形式安排画面。

另:

团花和宝相花的区别

:

团花和宝相花的形态虽然颇为相似,甚至将其归为同一分类也未尝不可,但它们在氛围、风格、构图和寓意等方面还是有一定的区别。宝相花的特点是端庄、对称,多少有些呆板,团花则显得较为活泼,和宝相花图案具有宗教的寓意相对比,团花的寓意基本上是世俗的。团花的基本寓意是和谐、团圆、圆满和大福大贵。

第一,唐代的女性服饰图案,打破了以前单一的天赋神授的创作思想,比较求真务实,在真实的生

活和大自然中找寻创作的灵感,对真实的花、鸟、鱼、虫进行写生变化,然而人们并没有对传统的龙、

风图案产生排斥心理,这应该主要是受到皇权神授思想的影响。

第二,唐代的女性服饰图案的设计表现出丰满、自由、硕壮的独特艺术风格。它的每一个花瓣、每

一 片叶子都是饱满而肥美的,从中让人们感受了到大唐的繁荣与昌盛。而今天,我们看到的这些艳丽饱

满、华贵优美的服饰图案,是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵的形象资料。

第三,唐代的女性服饰图案纹样造型丰腆、主纹突出,常用对称构图,色彩鲜丽明快。

到唐代中晚期,服饰图案则更为精巧细腻,美观精致。花鸟服饰图案、缘饰图案、团花服饰图案等

等,装饰在帛纱轻柔的服装上,真的是花团锦簇,争奇斗艳。正如五代王建所说:“罗衫叶叶绣重重,金

风银鹅各一丛,每翩舞时分两向,太平万岁字当中。”

二、唐代女性服饰图案的类型

唐代的服饰图案在中国图案发展上,经历并完成了纹样图案由以动物图案为主向以花鸟图案为主的

转变。唐代女子服饰中的图案类型丰富、题材广泛、纹样多变,概括起来,大体可分为以下几种类型:

1.宝相花图案

唐代的宝相花图案可谓是唐代服饰纹样中最为经典、最具代表性的了。宝相花图案中的“宝相”二字

是指“佛相”的意思,又名“宝仙花”等,是古代一种非常吉祥的纹样,被认为是富贵吉祥的象征。宝相花纹

的纹样主要以盛开的花朵、花瓣片、含苞欲放的花、花的蓓蕾以及叶子等为素材,有的以写意的形式出

现,有的以写实的形式出现,大都按照放射对称的规律将其重新组合后而形成装饰纹样。

因唐代盛行牡丹花,因此宝相花图案的纹样多以牡丹花为主,并结合莲花和大丽花组成花卉图案,

2。卷草纹图案

唐代的服饰图案纹样中另一个具有代表性的就是卷草纹,人们将卷草纹也称之为“唐草”,它是在忍

冬草图案纹样的基础上发展变化而来的,是唐代服饰图案与装饰纹样中应用最多的一种。卷草纹与宝相

花纹图案一样,也是多以牡丹花和莲花为主,再点缀一些石榴、葡萄、仙女和鸟兽等,饱满华美,动感强烈

3。团花纹图案

团花纹图案是一种外形为圆形,或适合为圆形的纹样。这种纹样的结构为平排连续的圆形组成骨架,

花纹呈旋转样式或四周放射状,图案的圆形周边用联珠作装饰,圆中心用鸟或兽纹作装饰,圆形外的空

间用向四周放射的宝相纹作装饰,如图2所示。这种团花纹图案其形饱满匀称,内容丰富多彩,空间层

次合理,装饰性极强。

团花纹图案的纹样形式并不是我国的传统纹样,它是在波斯萨珊王朝(公元226年至640年)图案纹样

的影响之下,发展演变过来的。这种纹样也可能是当时唐代出口贸易比较畅销的图案 它在北朝至唐代

中期比较盛行,宋代以后这种带有异域风情的纹样便慢慢从人们的生活中消失了。

4.缠枝图案

缠枝图案是唐代盛行的一种女性服饰图案,也称穿枝花。其结构以波状线为基础,与花、草、枝、

叶等结合,组合成富丽缠绵的装饰纹样。从图案的形式上看,缠枝图案是一类非常唯美,充满女性柔美

曲线的纹样,但是也有一些缠枝图案的外形是相对硬朗的。缠枝图案以其柔美而缠绵的造型流行蔓延至

宋、明、清时期,甚至对现代服饰图案的设计都具有极其深远的影响。

5.吉祥图案

每个民族都有自己的吉祥图案,它是传统文化的重要组成部分。吉祥图案多姿多彩、寓意丰富,它

包含了中国几千年文化的深厚底蕴,是中华民族的精神象征。

在唐代,人们认为的吉祥图案是牡丹、龙凤、寿字、松鹤等,因为它具有美好的象征意义。如牡丹

象征 “大富大贵”,龙风象征“富贵”、“吉祥”、“幸福”;寿字、松鹤象征“延年益寿”、“多福多寿”等。再比

如龙风呈祥、龙飞凤舞、九龙戏珠、鹤鹿同春、喜鹊登梅、凤戏牡丹等图案,无不揭示了当时人们追求 吉祥、平安、幸福生活的美好愿望。

散点式小簇花、小朵花图案

唐代的女性服饰图案在唐代初期时多为几何图案,如龟甲、双距、方棋、双胜、盘绦、如意等不同

形式,到盛唐时,发展为较为活泼的小簇花和小朵散花搭配的花形图案,即取花与叶子的自然形状做成

对称形的小簇花,并将其作散点排列。这种图案纹样,虽然不像宝相花图案那样丰满大气,但也飘逸、

鲜艳多姿。 ’

中国是世界上最早生产纺织品的国家之一,质地主要有葛麻织品、丝织品、毛织品和棉织品四大类。最早的丝织品出现在距今五千年的新石器时代。而真正用针刺的刺绣品则出现在商代。战国时期出现了多彩提花的织锦和斜纹花的绫,主要是素绫和花绫。汉代丝织物达到最高水平,以锦为代表的。

织绣纹样的演变是断代的主要依据之一。商周早期纹样主要有雷纹、回纹和菱形纹。战国楚国墓出土丝织品花纹主题为形态各异的龙和凤纹。汉代的丝织品纹样多菱形纹。魏晋南北以禽兽纹结合花卉纹。唐代以联珠对禽纹为主。宋代以花卉为主体的纹饰。明代宫廷更为精美繁密,有各种人物动物和花卉。

织绣纹样的演变是断代的主要依据之一。商周早期纹样主要有雷纹、回纹和菱形纹。战国楚国墓出土丝织品花纹主题为形态各异的龙和凤纹。汉代的丝织品纹样多菱形纹。魏晋南北以禽兽纹结合花卉纹。唐代以联珠对禽纹为主。宋代以花卉为主体的纹饰。明代宫廷更为精美繁密,有各种人物动物和花卉。

织锦是我国最古老的熟丝提花织物 , 其组织和纹样一直都处在演变的过程中。 西周到南北朝,织锦的经线色彩已经很丰富,但组织都是经线显花。

唐代织锦从经锦变为纬锦,基本组成、纹样内容及造型配色都面目一新。宋代织锦改变唐代纬锦纹地都用斜纹的织法,将花纹的组织与地纹的组织区分开来,使纹样更加突出,同时在纹样造型上吸收了宋代画院写生花鸟画的技法,从而使工艺及艺术格调有了巨大的变化。

元代大量使用金线织造织金锦,其纹样设计以粗壮简练的造型来适应较粗的金线材料,组织设计采用一组“结接经”来固结起花的金线,使金线浮长“特经”两组,特经由“花本”(即贮存花样程序的信息机构)控制,用来络织花纹组织和地部背面的长浮纹纬;地经用综 控制,用来制地纹.这就可使织锦正面花纹更加突出,背面浮纬得到固结,而且便于织工操作.明清时期,由于缎织物广泛流行,特别是纹彩艳丽的妆花缎外观胜似织锦,而服用性能较织锦更胜,高级服装大多采用妆花缎来取代织锦,在发挥其传统地方特色的基础上,仍取得了新的成就.

再给你介绍几本这方面的书吧,书上一定讲的更详细。

锦绣文章(中国传统织绣纹样 精)

作者:高春明

【出版项】:上海书画出版社 / 2005-7-1

【图书简介】 - 锦绣文章(中国传统织绣纹样 精)

此书是一部全面介绍中国历代织物纹样的学术专著,又是一本珍贵的艺术图册,全书按纹样种类编排,分龙蟒、凤凰、珍禽、瑞兽、花卉、虫鱼、人物、宗教、几何、寓意等十大门类;每一门类都有概述,重点介绍该门类纹样的历史渊源和艺术特色。书前冠以专论,系统论述中国传统织绣工艺的发展状况、传统纹样的构成因素、时代特征和演变轨迹,生动形象地给出作者独特而新颖的学术见解。中国传统织物纹样是中华民族文化宝库中的重要遗产,它从一个侧面反映出中国社会特有的等级制度、风尚习俗和审美情趣。为了将散失在世界各地的传统织物纹样汇集于一匣,著名学者高春明先生积十余年精力,会同北京、上海等地博物馆近十位专职摄影师,辗转于全国近三十个省、市的数百个文博单位、收藏机构以及民间藏家处搜集拍摄了数千帧图照;并且在欧美、日韩等地拍摄了大量流转在海外的织绣珍品;经反复研究筛选,最后确定一千二百余幅图照入编,所收图照既反映了各个时期、各个门类织物纹样的典型特点,又代表了目前所见织物纹样的最高水准,其中大部分图照为首次发表。具有较高的学术价值、欣赏价值和收藏价值。

中国丝绸科技艺术七千年 精

内容简介

本书按历史顺序,以丝绸品种和纹样的演变为主线,系统地考证与阐述我国丝绸从起源到公元20世纪这七千年间丝绸织绣艺术和工艺科技发展成就的历史,全面地探讨了品种组织、纹样花色、织机提花装置及特殊线材的制法、缂丝戗色技法、刺绣针法、图案创作设计等科技艺术问题。 本书汇集了大量的珍贵文物资料,包括中国历代丝绸织锦、缂丝、刺绣、服装、织绣书画、屏条、佛像、宫扇、荷包香囊、丝毯、座垫等等,有彩色、黑白图片、照片及插图千余幅,并附有作者对实物进行分析后首创绘制的部分织物组织图和上机图,比传统的组织图更具体、更直观地呈现了织物组织的立体结构。本书以丰富的科技艺术含量精印问世,是迄今为止中国织绣文物信息量最大的一部学术专著,具有很高的学术价值和收藏价值。 本书适合纺织丝绸界、工艺美术界、文博界、考古界、纺织、艺术院校师生及织绣文物爱好者、收藏者阅读。