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衣服褶皱画法素材线稿艺学绘我收集整理了衣服褶皱画法素材线稿

2:为服装添加褶皱在人物绘画中,让大多数人感到最头痛的就是服装的褶皱。事实上也的确如此,由于布料是多曲面的组合体,因此想要表现出立体感与真实感绝非易事。在这里,我们将向大家介绍如何寻找出服装中“关键”线条的2个法则。

拉扯所产生的褶皱当布料受到拉扯时,会沿着力量的走向产生褶皱。比如在肩或膝盖等部位,由于拉扯的缘故,会以着力点为中心产生放射状的褶皱。而类似于女式紧身T恤一类,局部拉扯面积较大的情况,只要沿受力的方向平行排列出褶皱就可以了。

挤压所产生的褶皱相反,当布料受到挤压时,会由施力的方向产生垂直走向的褶皱。比如腋下或手肘的内侧,扎在裤腰里的T恤下摆等。

挤压&拉扯的组合只要结合这两个法则,那么对于每一根服装褶皱线条基本上都可以解释的通了。之后只要再注意布料的质地越厚,褶皱之间的间隔越大这一点即可。接下来结合这些法则,参照一些绘画作品或者照片,确认在什么部位会产生什么样的褶皱,之后再将它运用到自己的画稿中。如此反复练习,渐渐地以前所看不清的一些东西,就会慢慢清晰地呈现在你的眼前。此次例作中(如上图),人物的衣物不多不过大家可以重点观察一下挽在手臂中的和服,这里便是由于两侧挤压,而产生的垂直方向褶皱。

3:我不是善于总结和教授的人,我也不认为我有这个资格,因此我这里主要介绍和推荐一下美国的一些运用在商业美术中的一些不错的书籍和方法,对于具体的操作我想直接阅读书籍里的图例和文字比我来讲会更快。美国人喜欢用公式法来解决绘画的问题,这与他们商业绘画的大量需求有关系,既然美国人在上善用公式来概括,那么在商业绘画中占有重要地位的衣褶自然也有许多公式法来概括。首先我们讲讲FrankJReilly,美国90年代早期在视觉艺术联盟教授绘画的教师。Reilly发明了一种对任何程度学生都能产生效果的绘画公式。其中对于衣褶自然也总结出了大量的公式。

看起来有点晦涩,Reilly的公式法以现在的眼光看来缺乏直观性,但作为一种古老公式法的起源,我还是推荐看一下《Masteringdrawingthehumanfigure》这本书,本书由reilly的追随者所写,记录了reilly的所有公式绘画的体系。第二个需要提到的名字是乔治B伯里曼,在国内享有盛誉的素描教学大师。同样在纽约视觉艺术联盟任教。伯里曼提出了对于衣褶的更直观的归纳,即7种衣褶类型。

我不知道7种衣褶类型是不是伯里曼最早概括出来的,但在美国出版的现代素描书籍中,伯里曼无疑是最早提出这个概念的人。这本书已经由湖美再版,名叫《伯里曼着装形体绘画·伯里曼头部、五官和面部绘画》。虽然作为初学者要临摹伯里曼的笔法有一定困难,但本书最为较早提出衣褶分类概念的书籍之一还是值得作为参考的。接下来提到的是GlennVilppu,现代的美国素描教学家,他将那7种衣褶类型与他自身的绘画技法融合在一起,显示出了更强的易用性。

Vilppu的素描方法叫做《VilppuDrawingManual》,其中展示了一套完整的创造生动的体系,衣褶的画法只是其体系中的一小部分。上页的一句话道出了Vilppu体系的本质“ToDrawafold(anything)youmustunderstandit”任何一个想从事商业绘画的人都应该研究一下Vilppu的素描方法。关于他的方法在网络上流传的教材太多了,无论是那两套庞大的视频教材还是那5本电子书。它们都值得深入研究。如果你对于英文教材感到不习惯,杰夫麦伦的《美国人物速写基础教程》可能更适合你。

看起来和Vilppu的教材差不多,事实上杰夫麦伦是Vilppu众多学生的其中之一。因此这本书————虽然它的水平和vilppu本人的教材相比差了不少,但还是可以作为一本不错的中文指南以作参考。伯恩霍加斯是唯一一个与众不同的,他的教学体系总是自成一派,所以在《素描着衣》中霍加斯使用的衣褶分类体系与上述的那些相比,既有相似之处也有明显区别。

虽然这本书自成体系但依旧可以和上述的体系互相参考。霍加斯在本书中对于“力”的分析值得细细研究。以上几本都是对于衣褶有系统性总结和概括的书籍,作者都是美国的教育家,所面向的群体也是偏向商业美术家,即需要高度创造性和体系化。就衣褶来说,上述的几本书(除了第一本)值得花大量的时间研究。然而任何一种方法都离不开对于结构的理解。衣褶只是表象,衣褶底下的结构才是真正值得研究的东西。这是另外的一个话题,我也没什么资格可以谈论这个,就不多说了。--------------------------------一些心得,随便写点,大家随便看下。一,纲举目张画衣服褶皱,有个最核心的原则,就是纲举目张。从力学上说,衣服穿在上,主要的受力就是两个。一个是地心引力。一个就是本身的支撑力。所以画的时候,脑海中大概要知道这两个力是怎么拉扯衣服的。这个是最基本的。然后有了这个基本以后就要学会分析和衣服布料之间的关系了(我所有的配图都是取的日本漫画家皇名月的作品。她画褶皱的功力非常棒,无论是线条还是结构都十分出色。)。见下图。

这位穿黑马褂的是一个坐姿。找支撑点的话,手臂,肩膀,大腿都是平的(支撑点)。导致整个衣服是挂在这几个点上的。所以可见袖口附近是非常平滑的过度。而臂弯之间因为受到大臂和小臂的挤压,衣服就会产生大量的褶皱。另外,既然臂弯的部分褶皱是收紧的,不受力的褶皱的末端就会朝四方散开。而不会集中在一处。二材质的重要性另外布料的材质也是会影响褶皱形成的重要因素。越是厚重的布料,可供褶皱产生的空间就越小,看起来就会越整齐。越薄的布料,产生褶皱就会越繁复。

上图的女人,上衣(很薄)和裙子(很厚)就是明显的对比。三褶皱的结构褶皱的本质是布料的凸起。一般可以视作一个三角。越是轻薄的布料,凸起的坡度就会越陡峭。反之,则会更加平滑。而一般布料凸起时则会多多少少有一些偏向。就好像我们平时所见的山坡一样。不是往左歪就是往右歪,而角度比较陡峭的一面,里面就会形成一个凹进去的“山洞”。这个有“洞”的小山坡,某种程度上就是褶皱的基本单位。仔细观察就会发现,几乎所有的褶皱,都是从这个基本单位中变化而来的。

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四布料的松紧和展现出来的垂坠感另外值得一提的是,独立的支撑点越少(松),布料所展现出来的线条也就更圆滑。相反则会越繁复(紧)。而因为布料承受了地心引力。所以,此时就要注意布料的垂坠感,有的会从支撑点直坠下去,也有的会从支撑点画出一条切线出去再坠下来。比如第一张图里男人小腿的部分。再比如下图,骑士肩甲和马臀上因布料内支撑点的松紧而使褶皱产生的变化。

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发布于2022-02-1918:00

笔记评论卡洛斯奥利维拉如何画1、首先画出女王的头发轮廓,是尾端向上弯翘的短发形式,往下画出她的脸部轮廓以及五官之后,再画上头顶戴着的王冠。

2、接着慢慢往下画出女王的身体与衣服,双手垂于身前,裙子是蓬蓬裙的样式。

3、将女王的头发涂成棕红色后,头顶王冠涂上金,脸部和其他肌肤也都裸露部位都涂上一层浅粉色。

4、最后将女王的衣裙用红色和粉色涂上,再在女王脸上画出两团腮红,一个简单的女王就画好了。

以上就是奥维利亚女王的画法,希望对你有用

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EVA

相信这个东西很多的道具教程里面都提到过了……是现在相当普遍的材料。这东西最大的好处在于塑型很方便。一件道具,制作的最初步骤就是要把基础的形状开好。如果原始形状不对,其他的做得再好,也是不会原版的。所以,现在很多的制作者都很喜欢用这种材料。

包括盔甲(这是用得最多的)、大型武器上台用的、怪物皮肤等等。

EVA是一种做鞋底的料子,也就是平常穿的那种人字拖的泡沫鞋底(真oTL),所以在鞋料市场就能找到。价格不贵,在材料里算了比较便宜的。厚度有3毫米至各种厚度,可以直接根据需要买。但是由于是做鞋底用的,所以比较厚的EVA很少一整张的厚度相等的,都存在斜面,也就是有的部分更厚有的部分更薄,买的时候要估算好自己的用量,免得去好几次……另外也有各种硬度,一般是越厚的越硬,但是……也硬不到哪里去……

加热后可以塑形。

我一般是用酒精灯的(因为做的面积还算小……),但是有一点要注意,酒精灯的温度较一般的什么打火机啊蜡烛啊温度都要高,EVA烧熔的速度很快,所以在加热的时候要控制时间。其他的加热器具也一样,因为各种火的温度不一,所以最好先拿一点材料试试,掌握好加热的时间。面积大的……可以试试家里的煤气炉啦……但是……注意安全……切记。

加热之后最好能迅速冷却,这样能出来比较准确漂亮的形状。所以,家里有冰箱或者电风扇的要善用了(提一下,用电风扇的话记得不要离酒精灯太近,酒精灯不能用吹的……)

EVA不能打磨,但是可以上漆。由于EVA的密度很低,孔隙大,所以直接上漆是不行的,秘诀是上漆一直涂一层稀乳胶,涂均匀一点,等干了以后就能顺利上漆了。小盔甲的部分也可以考虑在EVA的基础上包一层布(皮子啊涂层布啊柔丁啊等等都是可以的,做皮甲或者非金属软甲的时候都可以这么做)

另外,502胶对EVA也是用处不大的。用502还会令EVA变硬,黏合处会变得明显。最好是用U胶。当然如果特意要做出效果,可以先在接口的地方涂一层乳胶,干以后在上502,这样会比较牢固。

PVC

这是某离用的最多的材料,虽然好像业界都不怎么用这种东西……

PVC其实就是一种塑料,平时见到的那些白色的水管就是PVC的一种。pVC也有各种硬度,但是跟EVA不一样,PVC的硬度不是用厚度来衡量的,由于他是一种混合塑料,所以是根据密度来衡量的。越硬的价格越贵。买的时候用手捏一捏同一厚度不同价格的板子就能感受到了。当然就同一密度的板子来说,当然也是越厚的越硬……

PVC总的来说是比较贵的……但是硬度相对来说也是“手能切开的东西”里最硬的东西之一了。所以某离很喜欢拿它来做主体。

前面说过,PVC可以用裁纸刀切开,但是也只限于3MM以下的厚度(包括3MM),3MM以上的板子,基本上是可以鄙视美工刀的。所以如果不够硬,某离一般会用3MM的板子迭起来,做小范围的道具是没问题的;但是做大范围的东西时,这个方法就不可行了,要考虑加"骨架"。可以是铁丝、木等等,有需要的时候也有特殊的做法,这个有机会再说。如果嫌麻烦,也可以考虑拿到店里去请师父切。做灯箱广告牌的店经常会用PVC板的,所以拿到那里去就可以了。但是因为这种店使用的板子都是密度低的,所以最好自己选好了板子,画好形状带到店里去。切割机器有两种,一种是按照计算机图控制切割的,这种弄出来的形状会相当的准确,但是价格肯定也不便宜就是了;另一种就是靠人手推的,有点像最老式的手推切割机,那就要看师傅的手艺了……不过……反正,拿出去切都不会便宜的,诸君还是自己多努力吧……

PVC有专用的PVC胶,不过502就足够对付它的了(要买那种盒装一瓶的,大约4块钱左右的502,那种2块钱一支的不靠谱……),也可以用U胶啦,就是干得比较慢而已。(简单来说PVC就是万"受"体啦哇卡卡)

PVC也可以打磨,有一定厚度的板子可以打磨出斜面,但是打磨后的PVC反而不会太光滑,需要用石灰乳胶混合物涂一层,打磨光滑后再上漆。这个大家可以自己去试着打磨体会一下就明白了。

PVC其实也是可以加热定型的,方法跟EVA的一样。但是可塑性没有EVA那么强大,做简单的弧形的话还是能出很赞的形状的。(可以参考阿国的头饰)

木

这个就不用我多说了吧……大范围使用的原料。可雕刻硬度大。可以说是最理想的材料了。但是前提是你得会做木工。

用木的话要比较了解各种木材。杉木白木夹板等等。不同的木料会有不同的特性。比如杉木比较轻但是密度低,不适合拿来雕刻或者做弧度较大的形状;夹板直接就不能拿来做有刃兵器,而且比较重。这些由于某离从不同的木匠那里听到的似乎都不一样,所以诸君还是找老的木工师傅了解会比较好,这里就不乱讲了。

其实像杉木这样的软木,也是裁纸刀就能对付的纸老虎。只要有耐性,裁纸刀加砂纸加简单的木刻雕刀就能应付小部件的雕刻了(当然也是需要一点手工基础的……多雕一些就上手了)

木料直接做材料,也就是外面没有遮盖物,需要直接在木头上上漆的时候,一定要打磨的很光滑,之后上一层光油,待干了之后再上漆,效果会比较好哦。

简单来说,木头就是考验力量和耐性的材料啦……因为锯木真的很费力啊OTL

EVA上贴东西最好是能用UHU那种胶水加固,就算是广告纸后面有粘性也要加胶水,不然等完成之后脱胶了那是欲哭无泪

而且用EVA做东西经常是要弄成各种形状,一定要做好胚型,定好形状之后再加贴东西

夹板这种东西连刨出类似剑刃这样的斜面都很不好使,中间材料和两边的密度差很多,没办法打磨得很平整,要一定厚度的话非常重,如果只是平面的东西倒是没什么,不过总的来说还是不好用

木料的确挺贵,但是好点的材料做出来的东西也能精细些

有关油漆上色

说到喷漆,对道具来说是方便又经济的上色方法,不过它最大的缺点就如LS所说,空气污染很严重,没有什么很有效的防范措施,只能尽量找通风好的地方,戴个口罩,但是还是要注意毒气扰民???我在家做东西在安全楼梯里喷漆,爸妈碎碎念了一星期???囧???

喷漆有很多牌子,不同的牌子同一种颜色会有细微的区别,质量不好的喷漆也会比较容易脱色,我们用过的质量不错的牌子有世嘉宝和瓶身上有一个大“B”字的保赐利两种,拿NO. 35 金色来说这两个牌子的比较亮,更有金属质感一些,其他牌子的多是会有些哑光,当然也有专门的哑光金

至于喷的注意跟MH上色一样,注意距离,不能喷太厚,最好上3层漆,前两层颜色,最后再上层光油做保护(如果是要哑光效果的话我们是省略这步),每一层喷好之后最好阴干一天不要碰他,不然可能会留下指纹???

要收进刀鞘的剑刃上色,如果刀鞘比较紧还是尽量一层就好,油漆也有一定厚度,摩擦很容易掉

越是光滑的材料就越是容易掉漆,钢管是典型,碰到硬的东西就会被蹭掉,这一点我们没找到什么解决之道,只能尽量小心???=v=?????

EVA的上漆方法在上面说过,我就不再写,其他东西基本上能放心上漆

比喷漆更好的是手涂漆这是制作木制家具的手艺,工序复杂也很考技术,但是因为用的油漆质量是喷漆没法比的,所以有手艺的话效果会比喷漆好很多,也不容易脱色,我们没技术没场地没工具,所以也仅仅是见过,对那效果叹为观止,在这简单提一句

有时候需要补色,但是如果零件已经组装好了,就需要挡住不能被污染的部分,面积小的话建议手涂,用丙烯调色涂好之后上层光油,不能太厚,不然可能会开裂,大面积时,如果需要用到胶布,纸质的美工胶布是好东西,千万不要用双面胶???

顺便说句上色物件的搬运

新上油漆的东西如果要搬运一般为了保护也为了掩人耳目(喂???)会找东西包起来,咱们惨烈的教训显示,最好不要用报纸,特别是需要长途搬运,阴干时间不够,表面光滑(比如钢管)等等的东西,会发生什么事我不用多说了吧???所以为了心血不会毁于一旦,用布包是最好的

☆有关胶水

一般我们常用的是502,UHU,乳胶,热熔胶

502我想不用多说了,那么UHU,这东西据说是做建筑模型用的胶,开始做道具之前我完全不认识这东西,基本上像是小时候玩的包装像是小牙膏那样可以拿来吹泡泡的某种东西,对于软质的材料几乎是全能,对一些可能受力的部分也比干了之后就会变脆的502好很多,不会像502一样干了就变硬,因为它包装管的开口比较小,可以粘得比热熔胶精细,现在我最爱这种胶水了~

乳胶确切地说我们不拿它粘东西,是作为调和剂,把它跟石灰或者纸粘土调在一起作用跟做手办时候的补土是一样的,调稀一些也可以作为改善表面均匀度硬度的涂料,干了之后再用细号的砂纸打磨下上漆效果不错,装修市场里塑料罐装的质量好,不过就是太多

材料性能优劣以及用途

PVC

优势:便宜,加工简单(相对玻璃钢而言)

劣势:影响行动,造型呆板,复杂物体加工困难(相对普通材料而言)上色麻烦

玻璃钢

优势:形状可以做的很好(视手工而定) 坚固耐用 型做的好的话基本不影响舞台行动

劣势:加工难度大,重量稍重,但是应该在可接受范围内。

举例《怪物猎人》来说,大概一般是肩甲和头盔等需要塑型的部位用玻璃钢做 其他部位用PVC板。

大致 玻璃钢、PVC、布料的比例是3:3:4。

大型武器肯定不能用木头的,原因很简单,我们是玩COS,不是干体力活的,孩子们都弱不经风的万一谁举到一半举不动掉下来了砸到人怎么办。

KT板

优势:加工简单、成本便宜

劣势:不经用、容易坏

钢丝搭骨架蒙皮

优势:好塑型、成本也便宜

劣势:容易变形、容易坏

发泡聚乙烯

比海绵(urethane foam)略微坚硬,浴室的防滑垫就是用它制成的.应用广泛,不过表面粗糙难以附上涂料,通常通过贴上片材进行处理.使用的黏合剂是橡胶黏合剂(罐或管),其中以G10性能最优良.

发泡聚烯烃板

发泡聚乙烯的一种.纹理相当细致却有优异的实用性和强度,多数COSER都使用这种素材来制作造型.是冲击性,耐热性优良的素材.用裁纸刀或剪刀都可以轻松加工.轻量.

适用:从盔甲到小道具,用途广泛.

聚苯乙烯泡沫塑料

一般用于游泳练习板 隔热材 缓冲材 .比聚烯烃板硬质,加工也很容易.轻量表面纹理幼细.

适用:坚硬 结实型的盔甲 武器 小道具等.

苯乙烯板

把聚苯乙烯泡沫塑料制成板状.普通硬质以及轻量,但是很薄因此不适合制作厚的东西.

适用:刀剑等薄的武器和小道具.

苯乙烯棒

把聚苯乙烯泡沫塑料制成棒状.轻量 柔软性低,不适合制作环状的东西.

适用:香烟等细棒状的小道具和衣服的装饰等.

发泡苯乙烯(板)

比较容易入手,价格便宜.可以用裁纸刀加工,不过表面粗糙,容易破损.

适用:不介意粗糙性和耐久性的话,使用范围广泛.

发泡苯乙烯(块)

除了正方体,还有像屏障一样的形状,有的颜色如粘土制品.

适用:不但可以用于武器 小道具,还能适合用在摄影背景 道具等.

发泡苯乙烯(球)

有各种大小尺寸,轻量.除了球状,还有卵状和半圆状,使用范围广泛.

适用:最适合发饰 耳环 衣服的装饰等.

Larissa

一种硬质有光泽的含有衬里的结实片材.看上去有金属感因此可用来制作机械盔甲.在成型的发泡聚乙烯上使用橡胶黏合剂粘贴.底面贴上布的塑料薄膜.剥除衬里可以与曲面接合,可以热加工.

适用:贴在发泡聚烯烃板上制作盔甲等物.

水性喷物剂

干燥前是水溶性,干燥后却呈耐水性,可涂抹.

适用:用于发泡苯乙烯 塑料等的涂装 .

油性喷物剂

快干,不容易滴下.需注意会溶解发泡苯乙烯等物.

适用:铁制品 木制品等的涂装.

树脂粘土

塑料树脂制的粘土.用热水即可使其柔软,简单成形.冷却后也可以再利用.

适用:塑料部件等造型.

轻量纸粘土

超轻量的纸粘土.很容易找到,造型也很简单.用画具可以上颜色,是初学者最适合的素材.但耐久性低.

适用:根据涂装可以用于武器 小道具 部件等

玻璃钢中空铸模

优势:完美塑性、重量轻、坚固耐用,劣势:较贵、难加工、入门者不推荐

PS.关于玻璃钢,因为加工难度是比较大所以杭州COS界好象目前还是没有出现过,但是广州已经有多组成功案例,本年度杭州动漫节COS冠军 TB 道具大部分是玻璃钢制作,华丽程度大家也已经看见了,但这个材料目前99还在技术开发中,最主要的困难是没有太多的塑型师(制作流程是先用1:1比例把道具泥模先制作出来再翻模注型),所以材料方面是很便宜的,最大的问题是手工活要好,最好有雕塑基础。需要道具部的人来用油泥制作泥模,塑型可以丢到店里做。

关于材质上色方面 关系到观众的第一印象,一个道具的形状做的再精美,色上的烂,材质差,都非常影响观众的信服度,道具颜色的问题似乎在我们社团并没有受到太大的重视或者说在整个COS界都不是很受重视,但其实这是一个相当重要又经常被遗漏的环节。