西装定制素材-怎样挑选西装

西装的面料,休闲西装面料,气质面料,是您的气质的选择,具有丰富的风格,满足不同的不同风格要求.优雅,耐磨性好,色彩丰富,适用多种场合,现已与多家知名企业建立了良好的文化,定做西服的面料有哪些?小编为您详细介绍一下!

1、纯羊毛精纺面料

100%羊毛,大多质地较薄,呢面光滑,纹路清晰。光泽自然柔和,有漂光。身骨挺括,手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开,基本无皱折,即使有轻微折痕也可在很短时间内消失。属于西服面料中的上等面料,通常用于

春夏季西服

。

2、纯羊毛粗纺面料

100%羊毛,大多质地厚实,呢面丰满,色光柔和而漂光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和,挺括而富有弹性。属于西服面料中的上等面料,通常用于秋冬季西服。

3、羊毛与涤纶混纺面料

根据羊毛和混纺的含量多少分为毛涤或涤毛。这种面料在阳光下表面有闪光点,缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。面料挺括但有板硬感,并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好,但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开,几乎无折痕。属于比较常见的中档西服面料。

4、羊毛与粘胶或棉混纺面料

光泽较暗淡。精纺类手感较疲软,粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。但是价格比较低廉,维护简单,穿着也比较舒适。属于比较常见的中档西服面料。

5、涤纶与粘胶混纺面料

属于近年出现的西服面料,质地较薄,表面光滑有质感,易成形不易皱,轻便潇洒,维护简单。缺点是保暖性差,属于纯化纤面料,适用于春夏季西服。在一些时尚品牌为年轻人设计西服上常见,属于中档西服面料。

6、纯化纤仿毛面料

这是传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料,光泽暗淡,手感疲软,缺乏挺括感。由于弹性较差,极易出现皱折,且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降,这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外,这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。属于西服面料中的低档产品。

按照传统的标准,西服面料中羊毛的含量越高,面料的档次越高。但是近年来,随着化纤技术的不断进步和发展,仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面有了很大的进步,高科技纺织产品不断推陈出新。

而纯羊毛的面料在一些领域也暴露出它的不足,比如笨重,容易起球,不耐磨损,在衣柜挂放稍不注意会被虫蛀,发霉,维护成本高昂等,所以不太适合学生以及刚步入社会的职场人士。所以并不一定是羊毛含量越高越好,需要按照个人自身的情况去选择合适的西装面料。

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拓展资料:

根据穿着者的性别和年龄,西服可分为男士西服、女士西服和儿童西服。

1、男士西装

在现代西装出现之前,现代西方男士在商务场合穿着西装。有一件又长又厚的黑色外套,叫做工装外套。直到 19 世纪末,美国人才开始穿更轻、腰长的外套,称为麻袋套装。这已成为非正式和非工作场合的标准日间着装。即使是最简单的男人也会在周日的教堂里穿这样一套西装。二战前,这套简单的西装搭配背心。另一方面,晚装也发展了非正式的着装。最初的燕尾服演变成小晚礼服。今天,小晚礼服甚至取代燕尾服成为晚间场合的标准礼服,而历史悠久的燕尾服只保留在最隆重的场合,如宴会、音乐会、荣誉仪式等。当天的正装是晨礼服。虽然现代场合一般不会过于拘泥于繁文缛节,但根据出席场合所需的礼仪,应在邀请函上注明着装要求。

2、女士套装

现代女性穿着的西装大多仅限于商务场合。妇女在出席宴会等正式场合时,常穿正装,如宴会礼服。20世纪初,由上衣和裙子组成的西装成为西方女性普遍的日间着装,适合工作和日常穿着。女西服比男西服更柔软,剪裁贴近身体,突出女性身体曲线优美的身姿。 1960年代开始出现女式西装裤,但被接受为工作服的过程很缓慢。随着时代的发展和社会的开放,西装的裙子也趋向于更短。 1990年代,迷你裙再次流行,西装和裙子的长度也受到影响,因当地风俗习惯而异。

3、领带,古代西方人,特别是生活在深山密林中的日耳曼人,以打猎和穿兽皮御寒为生。 为了不让兽皮脱落,他们用皮带和草绳将兽皮系在脖子上。 这就是领带的雏形。 最原始的领带出现在17世纪的欧洲。 当时,一队南斯拉夫克罗地亚骑兵走在巴黎街头。 士兵们在脖子上系着一条五颜六色的布带以御寒。 巴黎上流社会觉得这件衣服又新又帅,争先恐后地效仿。 一时间,他们在衬衫领子上系了一条领带。 这就是领带的人生经历。

要挑选一身有模有样的西装,需要关注面料、色彩、款式、图案、造型、尺寸、做工等几个方面的细节。

面料。鉴于西装在对外活动中往往充当正装或礼服的用途,面料的选择应力求高档。不透气、不散热、发光发亮的各类化纤面料,尽量不要用来制作西装。用高档毛料制作的西装,都具有轻、薄、软、挺的特点,所以,毛料应该是西装面料的首选。

色彩。男士往往把西装视作对外活动的制服。所以,西装的具体色彩必须显得庄重、正统,而不过于轻浮和随便。藏蓝色的西装往往是每一位职业男士首选的。另外,还可以选择灰色或棕色的。黑色的西装适合在庄严、肃穆的礼仪性活动中穿着。

按照惯例,越是正规的场合,越讲究穿单色的西装。在正式场合不要穿色彩过于鲜艳或发光发亮的西装。朦胧色、过渡色的西装,通常也不要选择。

款式。当前,区别西装的具体款式,主要有两种常见的方法:

其一,按件数划分。西装分为单件和套装。依照惯例,单件西装是一件和裤子不配套的西装上衣,仅适用于非正式场合。在正式的商务交往中所穿的西装,必须是西装套装。

西装套装分为两件套和三件套。两件套西装套装包括一衣和一裤。三件套西装套装包括一衣、一裤和一件背心。按照传统观点,三件套西装比起两件套西装来,显得更正规。一般参加高层次的对外活动时,就可以这么穿着。

其二,按照西装上衣的钮扣数量来划分。西装上衣分为单排扣和双排扣。

单排扣的西装上衣比较传统。最常见的有一粒钮扣、两粒钮扣和三粒钮扣等三种。一粒钮扣和三粒钮扣单排扣西装上衣穿起来比较时尚,而两粒钮扣的单排扣西装上衣就显得更为正统一些。

一般认为双排扣的西装上衣比较时尚。最常见的有两粒钮扣、四粒钮扣、六粒钮扣三种。两粒钮扣和六粒钮扣两种款式的双排扣西装上衣属于流行的款式,而四粒钮扣的双排扣西装上衣就明显地具有传统风格。

用“格子呢”缝制的西装,在非正式场合才可以穿。

造型。西装的造型,也称版型。目前,主要有四种主要的造型:

英式西装。它不刻意强调肩宽,而讲究穿在身上自然、贴身。多为单排扣式,衣领是“V”型,并且比较窄。它腰部略收,垫肩较薄,后摆两侧开衩。如“登喜路”牌西装。

日式西装。这种款式的西装上衣的外观呈现为“H”型,即不过分强调肩部与腰部。垫肩不高,领子较短、较窄,不过分地收腰,后摆也不开衩,多是单排扣式。国内常见的有:“斯丽爱姆”、“仕奇”、“雷蒙”等品牌。

欧式西装。它的上衣是倒梯形,多为双排两粒扣式或双排六粒扣式,而且钮扣的位置比较低。它强调肩部和后摆,不重视腰部,垫肩和袖笼较高,腰身中等,后摆不开衩。常见的有“伊夫圣洛朗”、 “皮尔·卡丹”、“费雷”、“津达”、“杉杉”等品牌。

美式西装。这款西装肩部不加垫衬,V型领,腰部宽大、后摆中间开衩、以单排扣式居多的。

英式西装剪裁得体,日式西装贴身凝重,欧式西装洒脱大气,美式西装宽松飘逸。相比之下,英式和日式西装更适合中国人的身体特征。

尺寸。不管西装品牌名气有多大,只要它的尺寸不适合自己,就坚决不要穿,否则反而会有损个人形象。

做工。一套名牌西装和一套普通西装的显著区别,往往在于两者的做工。你可以把握“六看”

一看衬里是否外露,二看衣袋是否对称,三看钮扣是否缝牢,四看表面是否起泡,五看针脚是否均匀,六看外观是否平整。