专业摄影星空图片素材-星空、星轨，天文摄影全攻略（上）

下面的链接是2012年天文摄影大赛获奖作品的展示,一共25幅,包括了深空天体,广角星空和太阳系天体三个大类。除了涵盖面广之外,还具有相当高的审美价值,不愧是专业摄影师的精品。

PS1 任何天文摄影,都是经过处理的。下面是一篇科普文,介绍了哈勃照片诞生过程,相信楼主可以看到,当下天文摄影想要和后期技术分道扬镳是不现实的。

PS2 月圆之夜拍摄,星光月影,尽管听起来很唯美,但其实对于稍有功底的爱好者,都知道这个要求是想当然的。“月明星稀,乌鹊南飞”,曹孟德的《短歌行》同样非常精辟的归结了月相和星空的关系,几乎所有的天文摄影作品(除了以月亮作为目标),都会尽可能躲开这个强光源。如果楼主有机会出去看看星空,在月出月落前后做一个对比,就知道月光的影响有多可怕了。自然,月光下稀稀寥寥的星空,摄影作品自然很难有赏心悦目的效果(多说一句,就算把满月和星星同时牌在一张照片里,都是极难的挑战,比起星光强几十万倍的月光可不是开玩笑的)。

引言

天体物理学有个浪漫的说法:星空是你身上每个原子的故乡。来自美国的摄影师MichaelShainblum,对宇宙有一种别样的情怀,及其擅长自然星空摄影,他镜头下的夜空、银河绚烂璀璨,美妙不可方物。

Shainblum说,“有时,星空拥有最大的惊喜,给你一大看点,超出你的想象。”

对于北半球,每年的9月-10月,又到了一年的星空季,喜欢摄影的你是不是蠢蠢欲动却被不知从何下手而困扰呢?星空摄影看似比较高大上,但其实掌握一定的天文知识和拍摄技巧后,相信每一个人都能拍摄出最美的星空。在分享前,先来欣赏几张星空美图吧。

在互联网上有着非常多的关于星空拍摄的文章,我试图将这些碎片化的知识点结合自己的经验,整理成本次系列分享, 全面地讲解前期拍摄技术和后期思路,并用实例详细介绍后期处理的每一步骤。

俗称的星空摄影一般可以粗略的分为两大类:深空摄影(天体摄影)以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类,属于一种专业性较强的拍摄方法,包括月亮,太阳,星云和星团等;又可分为纯深空天体和广域深空两大类,需要使用昂贵的特殊专业设备,诸如导星设备、赤道仪、冷冻CCD、天文望远镜等等。而星野摄影则主要是以拍摄带有自然景观或者人为前景,而背景则以常见星空亦或者星轨作为远景的拍摄方式。

天文知识

为什么别人的照片漫天繁星闪烁,而你兴致勃勃去拍银河,照片中却是星光疏落,失望而归,根本的原因就是银河没有出现在你拍摄的夜空中。星空摄影是较为特殊的题材,不仅需要精湛的前期和后期技术,了解相关的天文知识是拍摄成功的关键。

南北半球银河特点及差异

银河(the Milky Way),是指横跨星空的一条乳白色亮带。银河在天鹰座与天赤道相交,在北半天球。银河在天球上勾画出一条宽窄不一的带,称为银道带,它的最宽处达30°,最窄处只有4°～5°,平均约20°,这只是银河系中的一部分。

银河在中国文化中占有很重要的地位,早在汉朝的文献中就收录有著名的中国神话传说牛郎织女的故事。中国古代又称天汉、天河、河汉、银汉、星河、星汉、云汉。

其实一年四季的夜晚都可以看到银河,但由于银心是最明亮壮观的部分,拍摄银河在摄影的概念中通常是指拍摄银心部分。

有过星空拍摄经验的朋友都知道,银心在夜空中出现的方向和时间在每个月和每个季节是不同的,拍摄前的周密计划是拍摄成功的保证。在北半球,夏夜星空中从东北向南横跨天空的银河,宛如奔腾的急流,一泻千里。而冬季只能看到暗淡的悬臂部分,南半球反之。为什么会有这种时间和方位的差异呢?这就需要我们了解地球、太阳系和银河系之间的关系。

总体来说,北半球大部分地区三月至十月可以拍到银心,南半球大部分地区二月至十月可以拍到银心,其它月份只能拍到银河的悬臂部分。

由于地理位置和地轴偏角的关系,南北半球看到的银河形状和方位都是不同的。星空摄影要符合自然规律,照片中的景象应该是在自然界的某一时刻会出现的,这里要说的是,切忌不可后期PS成不符合自然规律的画面,闹出笑话。

拍摄银河,南半球的自然条件比北半球略好,不同之处可归纳为以下几点:

(1)在赤道是可以看到所有的星座,越往北看到的南天星空越少,越往南看到的北天星空越少,所以南半球的大小麦哲伦星云在北半球是看不到的。

(2)4月-7月是拍摄银河最合适的季节,此时北半球是春夏季而南半球是秋冬季。

(3)南半球在东南方向和西南方向拍摄到的银河形状呈反向,而北半球只能拍摄到同一形态银河。

(4)北半球的银心位置通常能与地景很好地结合,但是在南半球随着银心升高到一定位置,就不能与地景结合,不利于构图。特别是从八月至10月天黑之后,东南方向银心已经离开地平线很远,除非地景有高山否则很难与前景结合,但是可以向西南方向拍摄银河,银心形态呈反向。

如何利用月光为照片增色

星空摄影是在夜晚,这就不可避免地涉及到月亮。由于月光的亮度很强,当一轮明月高悬夜空的时候,很多星星被月亮的光芒覆盖,可见的星星寥寥无几,月朗星稀就是指这样的景象。如果在这样的情况拍摄星空,月光会直接影响银河的亮度,拍出的效果非常不理想。如何确定最佳拍摄日期,了解月相是星空摄影的必修课。

月相按照形状来分,总共有八种。周期是一个月,按序来分别是:新月→娥眉月→上弦月→凸月→满月→凸月→下弦月→娥眉月→新月。

拍摄银河时如何避开太强的月光,一是可以选择在月升之前或月落之后拍摄;二是在峨眉月的时期,这也是我比较喜欢的拍摄条件,月光不是很强,对银河的影响不大,同时又可照亮地景,起到补光的作用。

拍摄条件

天气

星空摄影还需要良好的气象条件,其中云量和大气透明度尤其值得关注。适量的薄云能烘托气氛,更是为延时摄影画面增色的重要元素,但满天的厚云则是星空摄影的噩梦。因此,在制定拍摄计划前,一般需要对目标地区的局部气象条件进行了解预测。

普通民用天气预报往往只覆盖城区,信息内容对星空拍摄也不够有针对性,我们推荐使用“晴天钟”网站以及其相关移动应用“星空指南”,可以根据地理位置,查询到局部地区的云量、透明度、视宁度、温湿度等预测信息,较之民用的大范围天气预报更加值得参考。此外,从经验看,大风往往能带来晴朗通透的天气,而雨后的大气透明度一般也较高,都是拍摄的良好时机。

地点

地理位置直接影响光环境,对星空摄影有着重要意义,一般来说,我们要选择光污染较少而海拔较高的拍摄位置。

夜空中的光污染主要由人类活动产生的光线被低空大气中的尘埃或水汽散射而造成。避开光污染最简单的方法就是尽可能远离光源,这意味着星空摄影师往往要寻找市郊甚至野外的拍摄地点。

北京为例,距离市中心五十公里左右,银河才能在天空中显现,距离市中心一百公里以上,我们才能真正领略到银河的壮阔。

人类活动的增加让纯净的夜空越来越稀有,彻底避开光污染是很困难的,我们可以选择背向或偏离城市的视角来规避光污染,比如拍摄正南方天空的夏日银河,就不要选择城市北方的位置,否则银河接近地面的部分会被城市散发出来的光亮所掩盖。或者反其道而行之,利用光污染渲染氛围,使其成为影像的组成元素。

高海拔是星空摄影另一个有利因素,这并非是为了拉近与星空的距离,而是为了更好的避开大气的干扰;对城市附近的星空拍摄来说,数百米到一千米的海拔提升就能有效的改善光环境。

tipe:下面几个网站可查询全球光污染情况:

时间

首先要确定大的时间范围,即银河拍摄季节,其次要查询当前银心升起或落下时间,然后结合月相判断适合拍摄的最佳日期和时间。

手机中的APP星空预测软件PlanIt! For Photographers, Photopills, Distant Suns, Stellarium 等都有非常精确的银河及月亮的信息,在拍摄前就可以做出周密的计划。

拍摄器材

星空摄影对暗弱光线的追逐和较为复杂的拍摄环境,都要求在器材上做好充分的准备。随着技术的发展和厂商有针对性的设计,越来越多的器材可以用于星空拍摄,并带来了更加丰富多彩的表现手段。了解和合理利用各种器材,可以使我们的拍摄事半功倍。

经过多年的发展打磨,数码单反/无反相机拥有了完善的功能、优异的综合性能和成熟的生态系统,镜头选择面十分广泛,始终是星空摄影的主力装备。

相机

高感全画幅相机,相对APS画幅相机最大的优势之一就是高感画质,因星空摄影要用到ISO3200-6400,甚至ISO12800,高感表现力对画质非常重要。

镜头

在星空摄影方面,大光圈镜头具有显著的优势,不但可以使用较低的ISO以降低噪点,还可以提高实时取景的亮度和对焦、构图的方便性。

1尼康14-24mm F2.8、蔡司15mm F2.8是很好的星空摄影镜头。最近市场上新出现几个大光圈定焦广角镜头,诸如Sigma 14mm F1.8, 老蛙12mm F2.8等等,都是星空摄影的利器。

视角更大的鱼眼镜头在星空摄影中也不乏应用,这类镜头本身就是为拍摄天空而设计,圆周画幅的鱼眼镜头适合记录全天画面,对角线画幅鱼眼可以用来收入更广阔的景色。鱼眼镜头独特的画幅和畸变能创造出新奇有趣的画面,同时也要求摄影师对影像具有较强的控制能力。星空摄影并非千篇一律使用广角镜头,中长焦镜头的合理使用往往能带来别具一格的效果。中焦镜头光圈大,画质优异,能实现充足的曝光量,使银河中心部分绚丽的色彩和丰富的层次展露无遗。

当然这些镜头也有价格昂贵,畸变控制不好,太重等等弊端,还是要根据自己的情况和能力综合考虑。除了主力镜头,我也使用三洋14mm/F2.8拍摄银河,这是性价比非常高的一个大光圈广角镜头。

定时快门线

拍摄银河星空准备一个定时快门线也很有必要。因为在黑暗的环境中用手去按快门很容易造成相机位移或抖动,定时快门线设定好间隔时间和拍摄张数后相机就会自动拍摄。目前佳能的5DS和5DSR以及尼康的所有全画幅相机和部分半幅相机本身都有间隔拍摄功能,如果你使用的相机有间隔拍摄功能,那忘记携带快门线也不会影响你的星空银河和星轨拍摄。有些朋友喜欢使用遥控快门,这个在自拍的时候确实有用,但我建议你还是带一个有线定时快门线更靠谱。

高速储存卡

拍摄星空和银河本身并不需要拍摄很多张。但你如果想拍摄圆形的星轨或者星空银河的延时,则需要拍摄很多张,最后通过后期软件来合成星轨或制作成延时摄影作品。因为现在的相机像素越来越高,所以多备几张高速储存卡很有必要。拍摄的时候最好全部都用raw格式,这样便于后期调整。

tipe:星空摄影500法则

在拍摄星空时,为了保证星空不出现拖尾,我们可以借助星空摄影500法则来计算出合适的快门时间。简单的说就是用500除以焦距(全画幅的焦距),即可得到理想的快门时间,比如:

11mm:500/11=45秒

16mm:500/16=31秒

24mm:500/24=21秒

三脚架

拍摄星轨时,应特别注意三脚架的固定,不可在拍摄过程中碰到三脚架,否则会导致后期星轨无法成功拼接。架设完相机与三脚架后,一定要认真检查一下脚管各节是否已固定好,三个落脚点要在平地上,不要在一些坑洼边缘,以免拍摄时出现滑动,造成脚架位移。

头灯&手电

为了避免光污染,星空摄影的拍摄地都在远离城市的偏远地区,在黑暗的环境中照明设备非常重要,任何时候安全第一是首要原则。这是常常被掉以轻心的附件。头灯和手电的另一作用就是给前景补光,并有助于对焦。快门线、GPS、御寒衣物、驱蚊液等也是必备附件。

银河拍摄技巧

星空摄影我们应该拍什么?很多人认为拍到银河或星轨就成功了,忽略地景是普遍问题。在本章的开端就已介绍过,星野摄影不是天文摄影,属于风光摄影之中的一类,因此和风光摄影中其它题材的概念是一致的。前景(地景)的选取直接关系照片的成败,银河就像太阳和云彩一样,只是照片中的大环境,构图时要和地景配合。最常见的误区就是一味追求星空的细节,而忽略了照片的整体构图。

从拍摄技术上来讲,星空摄影的前期和后期相比于其它题材较为复杂。因为光污染会影响星空的亮度,我们会选择黑暗的地区拍摄,在弱光环境下如何拍摄出曝光正常的照片成为最大的挑战。虽然长时间曝光可以解决拍摄地景的问题,但是由于地球的自传导致星星在天空中的位置不是固定的,而是相对地球旋转。如果曝光时间过长,会出现星星“拉线”而产生星轨的问题。那么如何保证星星不拖尾又能曝光正常呢?下面就星空和地景两方面分别说明。

星空拍摄参数

首先要用手动拍摄模式M档预设好参数,重点要控制曝光时间以确保星星不会变成星轨,可以应用500法则,即曝光时间(秒)小于或等于500除以镜头焦距(mm)。比如拍摄的镜头焦距16mm, 500除以16 约为30秒,那么拍摄时间不要超过30秒。如果想更好地控制边角的星星拉线,建议应用400法则400/16=25秒。注意以上适用于全画幅相机,如果是APS画幅相机曝光时间要再除以系数(Crop Factor)。

如此黑暗的环境用这么短的曝光时间导致很多人拍出的照片一片漆黑,这就涉及到另外两个参数的组合了,大光圈和高ISO是拍摄出亮丽银河的保证。ISO建议3200-6400,这么高的感光度不是会使画面布满噪点吗?这个问题会在后面的降噪部分列举几种方案,现在各种降噪大法已经完全可以解决这个问题。光圈最好是F2.8以上,F4是底限,光圈越大拍摄出银河的细节越多。

四种利用光源拍摄地景方法

在没有任何辅助照明的情况下,用上面的参数组合拍摄地景会曝光严重不足,漆黑一片没有细节,如何解决这个问题?

(1)最好的办法是在峨眉月前后的夜晚拍摄,利用月亮给地景补光,大自然的光源最为均匀自然。理论上月面不超过1/3都是较为理想的情况,但是月光也会影响到银河的细节,月光越强银河细节越弱。

(2)实际情况常受客观条件限制,并不是每次都可以选择有峨眉月的夜晚,有时要在月升之前或月落之后拍摄,这时我们可以利用照明设备如头灯或手电等对前景进行人工补光。这种补光技术需要反复练习才能做到自然均匀,不可太过生硬。

(3)另一方式是利用不同时段(通常在蓝调时段Blue Hour和夜晚)分别拍摄星空和地景后期合成,可以日落后先拍地景,银心升起之后再拍星空,或先拍星空,黎明时分拍摄前景。这种方法的好处是低ISO拍摄地景,画质大幅提升,但前提是确保相机的位置要在拍摄时段内不移动。如果是在海边拍摄,要提前查询拍摄时段的潮汐涨落情况。

(4)除了补光,还可以根据情况对地景进行几分钟以上的长曝光,后期在Photoshop中利用蒙版分别取天空和地景两张合成。但是高ISO和长曝光会产生大量噪点,建议打开相机中的长曝光降噪或多张堆栈并拍摄黑场降噪提高画质。这种拍摄方法无论前期拍摄和后期处理都比较耗时。

手动对焦技巧

在黑暗的环境中相机不能完成自动对焦,星空摄影要转换成手动对焦模式,打开实时取景把图像放大,调节对焦环,直到星星清楚。当对前景对焦时,如果显示屏看不清楚细节,可以用头灯照亮前景帮助对焦。

这里介绍一个偷懒的小技巧,前提是前景离相机不可太近,至少3米以外,用16mm的超广角镜头拍摄,根据超焦距原理,只要对焦在5米以外,画面中的景物都是清晰的。为了保险起见,我一般对焦在7-8米左右的位置。

景深合成

大光圈拍摄的弱光环境下,如果前景很近,单张拍摄很难满足景深的需求,可以用景深合成技术来解决这个问题。分别手动对焦星空和前景拍摄两张照片,一张星空清晰前景模糊,另一张前景清晰星空模糊。后期各取两张图片中清晰的部分在Photoshop中加蒙版合成。

本篇小总结

1. 银河季大致为每年3月-10月,其中4月-7月为最适宜拍摄月份

2. 挑选无云或少云天气,远离光污染地区拍摄,并尽量避开月光干扰

3. 器材:高感全画幅相机+大光圈广角镜头+三脚架

4. 参数:ISO3200-6400,F2.8 - F4, 25-30秒

5. 构图时注意星空和地景的结合,选取适当方法给地景补光

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导语:星空、银河和星轨拍摄是这几年迅速流行起来的一种介于天文摄影和风光摄影的拍摄题材,由于实地拍摄条件严酷,器材硬件要求很高,所以星空摄影一直被蒙上一层神秘的面纱,让大家神往之。其实星空拍摄从技术层面来说并不是很难,甚至可以说非常简单,掌握了前期后期拍摄技术,你也可以一样拍出星空银河大片了。

如何拍摄星空银河

一、自然条件的影响

1、首先你要能看到星星

和所有风光摄影作品一样,星空摄影首要因素就是看得见星星,要拍到好的星空银河作品,你必须看到它们,这个严酷的自然环境要求直接抹杀了很多生活在大城市中摄影爱好者的星空拍摄愿望,国内大小城市都在追求夜景灯光工程,还有大气污染等,所以基本在城市周围是没有可能拍摄星空的。所以对于国内的摄友来说,想拍摄星空,一定只能走远一点了,远离城市,离开光污染。

2、无云无月才能看到星空之美

第2个重要因素就是天气,多云多雨的季节往往不适合拍摄星空,我2013年在川青藏区采风,整整15天时间在高原上没有看到一天有完美星空,透过云层给你看到几颗星星就已经很不错了,因为那个时间是雨季,夜间往往是多云的,朋友告诉我藏区拍摄星空要冬天更适合。如果想旅游的时候拍摄星空,对目的地附近的历年天气做一个研究还是有必要的,做到心中有数。

3、月明星稀

第3个重要因素就是月亮的干扰,有一个俗语叫“月明星稀”,就很直白地说出来了,“满月天,地景亮,星星少,新月天,地景暗,星星多”。这个我们后面细说,不同的月相天,我们可以拍摄不同的内容。

了很多。

二、星空摄影的器材

很多时候我们都说镜头后面那个人头决定了拍摄成败,不过在星空摄影的时候,摄影器往往直接定了一张作品好坏,甚至决定了你拍到什么东西。

1、单反机身

一台高感出色的单反相机 ,比如佳能的EOS 6D、5d3 和尼康的D7100、D700和D800都足够了,当然你有一个顶级旗舰机器 D3s、D4 或者 1dx就更棒了。

2、广角镜头

拥有一支大光圈的超广角镜头,f/2.8的大光圈是一个标准,16mm 或者14mm超广角更好。

3、三脚架

一套适合竖拍的云台脚架组合是必需的,能够曝光几十秒甚至几个小时,还要稳定不动。注意很多球形云台需要另外购买一个L型支架才适合竖拍。

4、快门线

可以定时拍摄的快门线 (尼康某些机型内置),最好使用有线的,不要使用无线遥控快门线,因为长时间曝光或者定时自动间隔快门,遥控的稳定性差了很多。

三、拍摄时注意事项

利用天气预报网站,查询针对天文摄影的气象信息。可以去找个网站,去看天文气象预报,它能很明确、直观地告诉你今天是否适合观星,适合观星的天气相对适合拍摄星空。以上海为例:

很明显上图的 Poor 就是不适合拍摄,Excellent 就是最佳拍摄时间了。然后还要考虑的就是月相、月升月落的时间。不过这个只是从天气上考虑,实际上在上海看这个是没有用的,因为有不夜城的光污染,再好的天气上海也难看到几颗星星。农历三十、初一之类的新月天总是最适合观星和拍摄星空的。如果只是拍摄星空,不拍摄星轨,很多时候月亮没有升起,或者已经落下的时候也是非常适合拍摄的,见下图,月亮要凌晨2点45分才升起,所以在没有光污染的环境中,夜里10点后到凌晨2点半之前我们都可以认为那是拍摄的好时机。对比一下同一时间两个相邻位置拍摄的有无月光的对比照。

月亮落山前(11点50分)的最后一抹月光打亮了整个木栈道,效果反倒比闪灯或者手电筒补光的效果更好更自然。

下图拍摄于同一天的12点05分,和上图相差了15分钟而已,但是月亮已经完全下山了,前景虽然通过曝光也亮了,但是缺少光影,显得很闷。

四、查询地图,了解拍摄点情况

如果你是第一次去目标地拍摄,建议先利用地图软件查询一下周围建筑和公路情况,这样可以做到心中有数。

如下图所示就是我拍摄的地方,可以看到除了高速公路外,基本湖边只有铁轨,没有任何建筑了,非常适合拍摄星空。

五、关于弱光对焦

在夜晚拍摄时候,对焦是异常困难的,在取景器中往往是一片漆黑,看不到任何东西,如果使用常见的手动无限远的方法,有时候还是会失焦,拍出来的星星还是会发虚。

将上图放大细节到下图就可以明显地看到星星都失焦了,这就是一个很明显的没有正确对焦的例子。

正确的对焦方法 :

用手电筒打亮前景,然后相机使用Live View 实时对焦方式,放大10倍,对着前景手动对焦,这样的方法适合大多数情况,广角镜头的景深很大,所以焦点之外基本都是清晰的。如下图所示,我就是对着右下的树对焦的,前景很清晰,银河也很清晰,整个图片就比上面的那张看着舒服很多了。

六、构图和畸变

构图的前景部分可以借助手电或者车灯来辅助一下,但是大多数情况,我们只能拍一张,看一下实际效果,然后调整一下,数码相机的优势就充分体现出来了。拍摄星空,还是应该关注前景的畸变。星星高悬在夜空,我们都是尽量想把银河拍全或者拍摄更多的星星,所以总是会尽量以低角度机位翘头仰拍,往往这样会造成地景的极度变形,房子倒下,树木横着长。

当然很多人会说,我拍的是星星,前景只是参照,不是主体,不需要太在意。我的看法是,横平竖直,比例合适是一个美学上的基础,一张好的作品往往不是看它拍得精彩的地方,而是经常被挑刺拍得最不好的地方,因为不和谐的地方往往就会显得非常突出,即使在一些备受推崇的国内星空摄影师的作品中也经常可以看到这种问题。

解决畸变有几个方法 :

最简单的当然是选择更合适的前景,避免一些垂直的物体,比如房屋、柏树、松树等。尽量选择一些即使畸变也不会有很大影响的东西,比如圆点的大石头、帐篷,或者汽车之类的。下图中的路虎车虽然也有明显的畸变,但是突出了车头部分,让人觉得更有气魄。

另外一个方法就是如果有条件可以考虑移轴镜头,它有不低于鱼眼的相场,通过移轴可以在保证地景不畸变的前提下,尽量多拍到很多星星,当然缺点就是损失了一挡光圈,需要ISO感光度提高一倍。上图是使用Canon TS-E 17mm 移轴镜头拍摄的,几乎没有翘头仰拍,所以你看到界碑直直地竖立在场景里面。

七、前景的补光

前景的好坏始终是一个星空摄影作品成功的重要因素,如何打亮前景,让它很好地融合到整个星空场景里面是一个艰巨挑战。常见的补光方法有月光、手电筒、闪光灯、车灯、打火机和一切可以利用的光源。

月光最适合拍摄星轨的时候自然照亮大场景,因为很少有人造光源可以打亮整个地面,而且月亮的光线最匀称、最自然,如果拍摄星轨,我最喜欢有点月亮的天空,甚至是满月天,星星虽然会少点,但是转成星轨其实也够了。

手电筒对远处的树和小房子补光最方便,但是由于光照范围小,很难控制。

闪光灯最适合打亮汽车、帐篷、石头之类的不大不小的前景,闪灯的好处是光照匀称,可以控制输出强度,通过色片可以调整色温,最好地融入星空场景。上一页图中的路虎借用了远处高速公路的路灯的光污染作为侧光源,手持闪光灯在左、前、右3个角度分别用1/64之类的出力进行补光,车内的光源来自车内的LCD 液晶屏。

闪光灯补光只需要在快门按下的20瞄内对着车子按下测试按钮就可以了,不用考虑机顶、引闪器、前帘或者后帘,不过可以尽量在曝光后的10瞄完成补光。

车灯往往是最不会忘记带的光源,只要你开车就有了。

打火机一般是用来补一些星空人像的人脸,可以营造出一种相对犹豫的气氛。如第一张图所示,就是将打火机作为唯一补光光源,感谢雪代提供图片。图二则是闪光灯与打火机协同工作,你可以看到两张照片参数是完全一样的,但是由于补光效果不同,我们得到两张完全不同的作品。

八、星轨拍摄

1、前期拍摄

拍摄星轨其实就是拍摄星空的进阶版。胶片相机拍摄星轨从某种意义上说是有优势的,因为数码相机在高感光度和超长曝光时候产生的热噪点是很难除去的.,而胶片相机也没有电池的压力,拍几个小时其实都没有问题。不过胶片已经慢慢退出了历史舞台,使用也不方便,我这里就不多说了,还是关注于数码相机拍摄星轨吧。拍摄星轨一般有两种方法,单张长曝法和多张叠加法。单张长曝法更适合于胶片机器,数码相机如果持续一个小时曝光,发热导致的高感噪点肯定无法控制,所以我们这里只介绍叠加法拍摄星轨和后期处理方法。

多张叠加法很简单,用同样的曝光组合(高感光度 ISO1600 ~3200,较大的光圈 f/2.8,较长的曝光时间, 不超过60秒,最好低于30秒),相机镜头对准北极星(北半球)每隔一秒拍一张,拍摄一个小时星星大约转15度,理论上360度应该要拍24个小时,实际上是不可能的也不需要的。

这里的一个核心问题就是每隔一秒自动拍一张,你不可能手动去控制这个,你的精度和耐力都是有限的,所以买一个有定时功能的快门线是必须的。一般拍个100张以上 ,时间长于一个小时,根据星星的多少就可以叠加出一个星轨来了。图16-12拍摄了167张 ,大约一个半小时,其实只转了20度左右,不过你看上去已经是完整的一个圆了。为什么会这样,因为星星是散布在天空中的,虽然只有每颗15~20度,但是每个角度都有星星,看起来就像一个完整的圆了。

2、叠加法的优势

噪点。叠加法因为每张只拍30或者60秒,所以相对热噪点比较好,每张叠加后的也不会太差,而且叠加处理的时候有说法会抹平噪点,拍一张有一秒的间隔,所以机器还是劳逸结合的。电力。叠加法虽然也会受到电池耗尽的影响,但是只要快速换电池 ,也只是影响几秒钟而已,长曝法就直接停止了。曝光。叠加法可以让每张照片都正确曝光,不用担心前景过曝,所以可以拍到更多的星星和正常曝光的前景,叠加后的星轨效果更好。延时。同样的星轨素材如果你做成延时录像,一个拍摄两个效果。

耐力是星轨出大片的根本星轨如果要更圆,那么只有用更长的时间拍摄更多的张数,这个星轨就会更圆滑更舒服了。林肯·哈里森的一些星轨大片长达十几个小时拍摄,国内的一些星轨高手也是动辄冬天在野外拍整个晚上。你有时候觉得自己的星轨拍得不够好,那么就是你跑得不够远,时间不够长了,归根结底,你的耐力不够。我不是一个耐力非常好的人,所以我的星轨作品真的不能算很好,只是算拍出了一个圆而已,不过从技术角度讲,基本没有太大差异了。

九、北半球对着北极星,南半球对着正南

星轨和星落拍摄的最大区别就是你有没有对准方向。现在都有智能手机了,我们可以安装一些星图APP软件来帮助我们定位北极星,比如著名的Star Chart 汉化版。 北半球如果对准了北极星,那么你拍出来就是星轨,时间足够就成圆了,如果没有对准,那么就成了星落了,不是一定圆的比不圆的就好,因为有些时候你要根据实际情况来考虑,前景适合你拍星轨吗?你有足够的星星拍星轨吗?如果实在找不到北极星,那么对准正北就可以了,像我在南半球就是对着正南拍摄。正南正北你可以通过指南针或者GPS unit的数字罗盘来定位。

下面先以一张星轨的照片为例来具体介绍叠加法拍摄星轨和后期处理。图为威伦加港的星轨,从前景和画质来说,其实是我拍得最好的一张星轨,遗憾是我没有对着正南,也没有拍很长时间,不够敬业啊

下图是我在满月天拍摄了一个小时,后期在Startrails软件中叠加而成的70张星轨中的一张,可以看得出星星真的不多。

这张拍摄和一般的星空拍摄的参数设置有明显不同,我只用了ISO 400,f/5.6。因为那天是满月,月光当头照下,前景亮度和夕阳时差不多了,所以如果采用ISO3200 f/2.8 的惯用星空设置,肯定都过曝了,所以还是因地制宜来选择曝光最合理。

很多人都说满月天不适合拍星星的,我也这样认为,满月天,星星少了很多,不过自然光照亮的前景比用闪灯和其他人造光源出来的效果好了很多,色温也很自然,ISO 400 , 噪点也少了很多。星星是少了,所以不能拍星空,不过星星连起来,拍个星轨也足够了,所以我现在更推荐半月天、满月天来拍点星轨,因为新月天拍星轨星星太多了,密密麻麻的一个大圆盘也不好看。

你可以在Lightroom里面先修饰一张片子,然后同步修饰设置到所有片子,也可以叠加后再对TIFF进行处理,我这张是选择叠加后再处理的,因为我觉得要处理的地方不多,直接导出为JPEG,Startrails目前不支持RAW格式的叠加,可以支持TIFF,但是我觉得TIFF全尺寸的文件有点大,几百张的时候还是不小的负担。一般我们使用StarTrails这个免费的德国软件来叠加星轨,下载地址:http://

十、处理步骤

1. 如下图所示,在Star-Trails里面打开要叠加的文件,这里是64张,每张拍摄时间60秒,大约是一个小时多一点。Startrails支持暗场,就是全黑的同样曝光时间来一张,你可以盖着镜头盖来一张,我没有这个好习惯,以后还是要养成。

2. 单击下图中的第5个图标,一般我选择Light-Screen-Blend默认设置,然后单击“OK”按钮就可以开始叠加了。叠加的快慢就取决于你的电脑了,我的电脑很不错,所以很快 ,如果片子多、速度慢,那么就喝杯咖啡,休息一下。

3. 等下方进度条满了,就表示叠加完成,然后单击第3个图标进行保存。最后会有个弹窗可以调节压缩比例,默认90 ,我通常选100,图片质量会好些,单击“OK”按钮后保存。我这张图原图没有旋转,所以出来不是垂直的,这个可以去Photoshop或者 Lightroom里调整一下就好了,这样就结束了,是不是非常简单啊。

如果想得到如下图所示这样的带有星芒效果的星轨,可以考虑使用 StarSpokes Pro 滤镜处理第一张,或者最后一张参与叠加的照片,让它有图中所示的效果。